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在特拉维夫，我们遇到了难得一遇的好天气。蓝天白云一望无际，一般在网上看到的特拉维夫照片都笼罩着灰霾，能见度并没有这么高。
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特拉维夫大犹太会堂，位于Allenby Street 110号。1922年由Yehuda Magidovitch设计，于1926年完成。
在过去，大犹太会堂的位置算是特拉维夫的边缘地带，但到了今天，建筑所在的位置已经成为了商务和金融中心的地带。作为特拉维夫最重要的犹太会堂之一，一些公众人物会在这里举行犹太婚礼仪式。
[ 本帖最后由 lindley007 于 2016-7-1 20:33 编辑 ]
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不过，总体来说，特拉维夫是一个宗教氛围不怎么浓厚的城市，这一点和耶路撒冷区别很大。
偶尔看到个哈雷迪派，结果是个轮滑哈雷迪! 轮滑哈雷迪! 轮滑哈雷迪!:企鹅踢飞你:
对哈雷迪派保守的固有印象立即被摧毁
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以色列是世界上人均拥有博物馆数量最高的国家，而其中特拉维夫则是最中之最。大大小小的博物馆遍布在城中各处。不过品质就参差不齐了，所幸很多都是免费的，浏览一下也不痛心。
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另外一个世界之最，在于以色列可能是世界上人均阅读量最高的国家。在特拉维夫有很多旧书店，价格非常有吸引力，可惜翻开一看全是希伯来语，无福消受。
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Rambam Street
特拉维夫较为靠近雅法的地区，发展于1920年之前，包豪斯风格销声匿迹。配上随处可见的露天咖啡厅，一种典型的后殖民地风情扑面而来
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Rambam Street一个拐角进入Nahalat Binyamin St，来到著名的特拉维夫卡梅尔市场（שוק הכרמל）
又是一个当地人市集，跟耶路撒冷的耶胡达市场比起来，密度更高，更凌乱，似乎也更丰富一点
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还是那句话，以色列有的时候，有的地方，实在是不像一个发达国家。我并没有在卡梅尔市场找到太多摄影的乐趣，这里显得过于实用主义，美感则是欠奉。所幸的是物价相对理想，在这里找到了不少能用来派街坊的手信，没有白来
2004年，卡梅尔市场曾经发生自杀式爆炸，3死30伤
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离开卡梅尔市场一路往西走，我们再一次来到了特拉维夫的海边。:企鹅喝茶:
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特拉维夫拥有漫长的城市公共沙滩，在整个地中海范围，只有巴塞罗那可以相提并论:肥雀骑自行车:
而巴塞罗那也的确是特拉维夫的友好城市，另一个著名的沙滩城市里约热内卢也是
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Hassan Bek清真寺，位于特拉维夫的海边。
作为一座奥斯曼风格建筑，哈桑贝克清真寺经历了以巴冲突的数个阶段，见证了特拉维夫和雅法两座城市的冲突与融合。作为双城新旧文明共存的象征之一，哈桑贝克清真寺在特拉维夫的高楼之中躲过了数次拆迁计划，最终留下了自己的位置。
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说到特拉维夫，就不得不提雅法
和特拉维夫不同，雅法是一座超过4000年历史的历史古城。1909年，一群犹太人为了避开雅法的高房价，在雅法北郊建立特拉维夫，在那时，特拉维夫被视为雅法郊区的一座城镇。
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第一次中东战争时，大量的阿拉伯人逃离雅法，让整个区域的犹太/阿拉伯人口比例发生了逆转，后来，以色列政府决定以特拉维夫为核心，将特拉维夫-雅法合并为一座城市。
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风水轮流转，100年前建立特拉维夫的那几个犹太人，一定没有想到今天的雅法会反过来成为了特拉维夫的一部分。
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由于特拉维夫缺乏著名旅游景点，传统上不是旅行团的游览之地。但由于本古里安机场是以色列唯一一个大型国际机场，因此绝大多数旅行团还是会在特拉维夫稍作停留，而雅法老城往往会成为以色列旅行团的最后一个目的地。
一般而言，旅行团会在雅法老城停留1-2小时，让游客作最后的购物
[ 本帖最后由 lindley007 于 2016-7-1 20:48 编辑 ]
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也许是经受过战争的破坏，雅法老城景区内真正的老建筑并不多。而留下来的建筑很多都新得有点“假”，和耶路撒冷或者阿卡比起来，这个老城显得多少有点乏味
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但雅法老城本身是一个很出色的景观点，十分适合用来拍摄特拉维夫的天际线。如果是城市景观爱好者，雅法老城可以说是必须要踩点。:企鹅拍照:
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离开雅法之后，来到迪岑哥夫广场，这是特拉维夫白城的一个地标区域，落成于1938年。
中间是著名的地标“水与火喷泉”
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迪岑哥夫广场大多数建筑在1937年前后完成，每一栋建筑都跟广场本身的设计师进行过沟通，整体风格有序统一。
还是那句话……如果对包豪斯没什么概念的话，你会觉得很普通的:企鹅360度打滚铜球:
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从迪岑哥夫广场走到迪岑哥夫中心，这是以色列的第一个shopping mall，开业于1977年。本来是想来觅食，不过并没有看到什么有吸引力的食品，反而在这儿买了件UA的衣服，似乎比国内便宜点
1996年3月4日，迪岑哥夫中心发生自杀性爆炸袭击，造成13死
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当地的漫画店，进去看了下，绝大多数漫画是英文版的。考虑到以色列高水平的出版业和人均阅读量，只能说以色列应该是个宅文化蛮薄弱的地方。
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就这样，一天扫街后，把特拉维夫的最著名的几个景点踩了一大半。从这个角度来说，特拉维夫的确不是个耐“玩”的城市，更多还是感受氛围。
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当然不可能正宗，就当体验一下以色列人对亚洲菜的理解
比如串烧寿司什么的:企鹅360度打滚铜球:
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以式冬阴功汤，一股很熟悉的奶油味，说不出来
杂菜天妇罗
“清迈”，不明所以的一坨浆糊配饭
其实我想说特拉维夫真的好难写……:企鹅满地打滚:
5月18日
- 完 -
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5月19日
这家小型经济酒店居然包了早餐
最开始不知道酒店的餐厅在哪，后来发现是在楼下的独立餐厅，以合作的形式提供早餐:企鹅360度打滚铜球:
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在耶路撒冷吃的坚果酸奶感觉不错，于是又点了个类似的，水果燕麦酸奶
结果酸死了……猛地加糖:企鹅满地打滚:
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早餐后先来海滩吹吹风
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虽然5月的特拉维夫已经进入夏天，但海水仍然很冷，大多数的人似乎并没有打算下水游泳:企鹅360度打滚铜球:
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除了本古里安机场之外，特拉维夫在北部另外有一个小型机场，执飞一些国内航班，主要是往伊拉特:企鹅拍照:
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扫街的时候，被一个大爷在马路对面叫住
“中国人吗！”
“是！”
“我也来自中国，我来自上海！”
我立刻意识到我们的对话承载着一段百感交集的历史。
二战时，大约3万名犹太难民居住在虹口安置区，这群犹太人与当时的中国难民共同渡过了一段质朴的岁月。时至今日，他们对中国依然充满了感恩之情。
“快来拍我们！”
“好！”
不知道这3万人里有多少活到了今天，又有多少人仍然能对每一个中国游客展现他们的热情，能在以色列感受到如此厚重的爱，我觉得自己还蛮幸运。:企鹅360度打滚铜球:
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拉宾广场
以色列主要的政治集会广场，因为市政厅就在这里
这里曾经叫做国王广场，1995年11月4日，以色列前总理（也许是最知名的一个）拉宾在此进行和平集会时遇刺身亡，后来这里的名字就改成了拉宾广场
加上拉宾广场的中间是犹太人大屠杀纪念雕塑，整个感觉沉甸甸的:企鹅360度打滚铜球:
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拉宾广场有一些鸽子，数量并不是很多，以至于地上的面包根本吃不完
说到鸽子，按说和大量的野猫并不是很容易共存……
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这一天的游览重点，是特拉维夫艺术博物馆（Tel Aviv Museum of Art， מוזיאון תל אביב לאמנות）
博物馆分新旧两个馆，我们选择从新开的Herta and Paul Amir Building进馆。
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新馆落成于2011年，由Preston Scott Cohen设计，主要展览摄影、视觉、装置艺术与建筑档案。
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临时展区A，一个非洲城市化主题展。
由于非洲城市化这个话题不可避免地牵涉到中非关系，因此这个部分出现了大量的中国元素，感觉微妙:企鹅360度打滚铜球:
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建筑档案馆，当时展出的是亚伯拉罕·易斯基（Avraham Yasky）的建筑之路:企鹅360度打滚铜球:
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现代艺术展区
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:企鹅360度打滚铜球:
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在厕所外面的ATM，下面放着一个婴儿
我思考了一下，好像并不是展品
但从我来到，到我离开，这个婴儿一直单独一个人睡在那里，不知道算不算“无人看管行李”……:企鹅360度打滚铜球:
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好吧，博物馆不能贪新。事实上，特拉维夫艺术博物馆是亚洲最顶尖的艺术博物馆之一，其中一些最重要的藏品，仍然在旧馆展出。
在地下大堂靠近入口的位置，悬挂着罗伊·利希滕斯坦于1989年创造的壁画
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由于俄罗斯犹太人的大量存在，苏俄绘画区也是特拉维夫艺术博物馆的一个主要的展区
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仔细一看，好像并不全是老的画作，从古到今，啥都有一点，还有普丁:企鹅360度打滚铜球:
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还有各种元首
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走近一看，MADE IN TIANJIN！:企鹅360度打滚铜球:
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一个相当有趣的区域，“微缩房间馆”（Miniature Rooms），展出了十几间不同风格的微缩房间，精度高得让人流连忘返。每一间房也就大约30-50厘米宽，但拍照看起来一点破绽都没有。
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也许是微缩小房间看起来比较像玩具，微缩房间馆吸引了大量的熊孩子在里面翻天覆地地滚来滚去吵来吵去叫来叫去，感觉突破了我在博物馆遇到过的分贝极值。
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坦白讲，无论是从藏画的知名度，还是画作本身，特拉维夫艺术博物馆的藏画品质都远超想象，除非是刚离开法国或者意大利，否则这里完全是必须要来的地方。看了一部分之后，我们决定延长浏览时间，直接在博物馆里吃饭。:企鹅拍手:
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是日午餐，博物馆咖啡
一碗南瓜汤，一片牛油面包，和一块超大超甜超腻的巧克力蛋糕:企鹅玩蛋蛋:
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吃完继续
Simon and Marie Jaglom Collection
这部分是特拉维夫艺术博物馆展出世界名作最集中的地方
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这部分。。。我就不班门弄斧啦，都是世界名家
仔细一想，这些画作价格水涨船高，其实犹太人自己就是主力推手之一
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