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阿尔斯通的Citadis 302，五模块，两组重联
按道理说载客量其实相当大，中间有好几个站挤得上下车都困难
不过看了下数据，每天客流14万，好像又并没有很多
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一方面是慢，另一方面的确是高精度的施工，耶路撒冷轻轨的确是我坐过的最稳当的城市铁路系统之一，坐车的犹太教徒可以稳稳当当地拿出经书阅读，当妈的可以放心地把婴儿车放在身边，在和煦的阳光下，不慌不忙，享受着慢节奏的每一天
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终点站赫茨尔山（Mount Herzl），轻轨站台直接跟公交车站台一体化，可以平行换乘。比较实用的设计。
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赫茨尔山是以色列国家公墓所在地。得名于以色列国父西奥多·赫茨尔
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对于游客而言，赫茨尔山最知名的设施是以色列犹太大屠杀纪念馆（希伯来语：יד ושם Yad Vashem）
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尽管以色列并不是那场近代惨剧的发生地，但发生在欧洲20世纪上半叶的系统性排犹行动，最终发展成纳粹德国主导的犹太人大屠杀，是每个以色列人不可忘却的回忆。
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大屠杀博物馆的主体结构开放于2005年，四十位国家领导人和当时的联合国秘书长科菲·安南出席了大屠杀博物馆的开幕典礼。
…是全人类的一块重要路牌，一块提醒仇恨与谋杀及种族主义与种族灭绝两者之间的距离有多么短的路牌
博物馆内部并不允许拍照，这张是在外面透过玻璃拍进去的。整个建筑呈现为狭长的三角形，相当压抑。
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按照游览顺序到博物馆的出口，三角形结构逐渐张开，最终游客看到的画面是一片广阔的土地。经过极其惨痛的磨难后，犹太人终于回到了这片土地。从建筑设计的角度来说，这种情感的传达是极其成功的，经历磨难后的豁然开朗，促使人们对这片土地倍加珍惜。
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纳粹犹太人大屠杀被经常拿来跟侵华日军南京大屠杀进行对比的点，便是在于前者的受害者统计工作要详尽许多。而这个受害者名册，便是在犹太人大屠杀博物馆进行陈列。
就个人观感而言，犹太人大屠杀名册之所以相对完整，是因为德国人在进行屠杀时有充分的记载。相较之下，日本人自己不作记录，反而倒打一把指责中国人没有死亡名单，多多少少显得并不厚道。
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是日午餐，纪念馆饭堂。
典型的饭堂菜，稀稀拉拉的，而且很贵。
煮面条、豆角、无味煎鱼，58新谢克尔
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饭后回到市中心，逛了一下Mahane Yehuda市场。
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作为耶路撒冷规模最大的市场，这里是最能看到耶路撒冷人日常生活的地方之一。
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据说以色列人最喜欢的食物是茄子，他们可以把茄子做到任何有可能做进去的食物里，茄子意粉，茄子汉堡，茄子披萨，茄子炒面
除了平时熟悉的形状之外，以色列还有这种长得跟南瓜似的茄子卖，感觉很独特:企鹅360度打滚铜球:
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香料也是当地生活不可或缺的组成部分。鲜艳的色彩总会很适合拍照，又能让人食欲大开
可惜的是好吃的餐厅并不多，眼见不为实。
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作为一个同时受到本地人和游客欢迎的著名集市。Mahane Yehuda曾经成为了恐怖袭击的主要目标。最后一次发生在Mahane Yehuda的自杀性爆炸发生在2002年，7死104伤，其中三人是中国公民。
这次爆炸案也成为了以色列开始在东耶路撒冷修建隔离墙的重要原因之一。而在隔离墙修筑后，到现在，和平已经持续了15年，耶路撒冷人变得越来越善于微笑，市场的休闲氛围也愈发明显
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对于耶路撒冷人而言，隔离墙的存在绝对改善了生活。但这却是以牺牲巴勒斯坦人的生活为代价的。当生死存亡成为迫切时，对错与他人的目光似乎变得一点都不重要。
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在耶路撒冷能见到大量的中国狸花猫——来到以色列之前，我一直以为狸花猫是中国土特产，结果这个品种早已漂洋过海，占领了这片土地。
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来到这片充满历史的国度，总觉得应该买些工艺品或者饰品之类的东西
不过犹太人做生意，水真的比较深
大多数的商店不明码标价，开价还价全凭老板喜好:企鹅360度打滚铜球:
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随手拿起一个饰品，开价1000，号称具有300年历史的古代手工艺品
然后反过来一看，看到明显的现代机械加工痕迹
随口还个300块，尼玛立即答应了
这我哪敢买？最终还是顶着老板强劲的心理攻势没有付款，总之，在耶路撒冷买纪念品，那水就像耶路撒冷的历史一样深，有兴趣可以体验一下:企鹅360度打滚铜球:
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餐厅主打意大利菜，同样是按照犹太人的喜好做得比较素
位置比较偏僻，但大受欢迎，总共只有10张桌子，但前来等位置的人一波接一波
出品和卖相都可以的一家店，缺点大概是没有肉吧……:熊猫大笑:
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这一个晚上，是我在耶路撒冷度过的最后一晚。
短短3天，我已经爱上了这座城市
耶路撒冷的气质绝对非同寻常，无论经历怎样的风云变幻，他总能使人趋之若鹜
圣人如此，游人如此，故人亦是如此
坚强地享受生活，这是今天的耶路撒冷:企鹅360度打滚铜球:
5月17日
- 完 -
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终于更完了，不忍插楼
LZ游记真是好顶赞！
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posted by wap, platform: SONY Xperia Z3
原帖由 @我来搞笑的 于 2016-6-22 14:31 发表
终于更完了，不忍插楼
LZ游记真是好顶赞！
没写完啊，只是接下来离开耶路撒冷:fq43:
但插楼绝对欢迎啊，一个人更贴多寂寞:D
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posted by wap, platform: iPhone
很赞 ，可惜带娃是没机会去了
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:兔爷赏个吻: 好贴啊
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5月18日
在以色列，本土品牌方便面的选择并不是很多
其中一款比较常见的，是这个叫做WOK（镬）的品牌，主打中国概念
至于口味，大概有点像老款的三鲜伊面:fq29:
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早餐后没有在耶路撒冷留恋，我们直接来到了中央车站
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耶路撒冷中央车站是耶路撒冷规模最大的公共汽车站，车次发往全国各地。这也让车站本身成为了当地主要的商场之一:野人企鹅夫妇(公):
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在以色列，偶尔能见到这样的小柜子，可以推来推去，犹太教徒会在这里佩戴经文护符匣，似乎也可以成为传教用的工具箱:野人企鹅夫妇(公):
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405路，耶路撒冷中央-特拉维夫中央
这条线路在1989年曾经发生过恐怖袭击。袭击者抢夺方向盘，将车翻进悬崖，16死27伤。袭击者最后生还，并在2011年被释放到加沙地带
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大概90分钟，大巴来到了特拉维夫中央车站
有一点比较有违常理，上车不需要安检但下车反而要
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特拉维夫中央车站，开业于1993年，当时是世界上最大的汽车站
不过就目前而言，特拉维夫中央车站非常欠缺维护，整个车站漂浮着腐臭的气味，只有4和6楼被用作公交用途，其他楼层零零散散开着表现不佳的商店，更多则是直接空置:企鹅拍你丫的:
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中央车站本身位于特拉维夫的一个贫民区，周边被描述成吸毒者、妓女以及流浪汉之家。
在白天，这些似乎并没有表现得很明显，但城市面貌的破烂不堪却是实实在在的:企鹅踢飞你:
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很快我们就坐公交车离开了这个是非之地，来到了旅程中的最后一个酒店
GORDON INN，在本耶胡达路与戈登路交界
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GORDON INN是从另一个老地方搬过来的经济型酒店，就目前而言设施很新，虽然是两户共用一个厕所及厨房，但那两天隔壁房间并没有人，于是我们相当于用经济型的价格住了个小套间，感觉又是赚到:fq29:
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和耶路撒冷不同，特拉维夫并没有什么“必去不可”的景点，更适合用扫街的方式感受城市的整体氛围
于是我们就这么开始了随便走随便吃的行程
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是日午餐，ADRABA cafe
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继续是缺乏肉类，我已经习惯了:企鹅360度打滚铜球:
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特拉维夫是以色列的商业之都，也是以色列的国际交往中心，比起其他城市，这里呈现出的是浓厚的多元文化氛围。
于是看到一家比较像模像样的中国菜馆
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看了下菜单，干炒牛……荷:企鹅360度打滚铜球:
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同样作为商业之都的，是特拉维夫高昂的房价，在离GORDON INN附近，目测普遍都在人民币6万一方以上，8万甚至10万的也比比皆是:企鹅360度打滚铜球:
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在特拉维夫，经常能看到这种伪装成路牌的广告牌
也不能说伪装……因为内容真的是正经的路牌，然而这也的确是JC德高的广告牌啊
总不能突然把交通导视换成广告吧？想不通:企鹅360度打滚铜球:
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特拉维夫的城市面貌参差不齐，有些地方非常破旧，有些地方又呈现发达国家的高水平
其中有几条最有代表性的特拉维夫街区出现在Ben Tsiyon Blvd、Sderot Chen到Sderot Rotshild（罗斯柴尔德大道）一带，这几条都是非常舒服的林荫道:肥雀快递:
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1930年代，大批德国犹太人为了躲避种族主义的阴霾来到特拉维夫，在当时，德国是国际主义风格建筑的发源地之一，包豪斯流派也影响到了大批的犹太建筑师，在这群先进分子的带领下，3000栋包豪斯建筑平地而起，成为了这座崭新城市的主流建筑
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由于大多数建筑呈白色外表，这里也被称为"白城"。
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现在的特拉维夫，是世界上包豪斯建筑最多的城市，而白城作为其代表，于2003年被整体纳入世界文化遗产。
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坦白讲，白城并不是适合所有游客的景点。对建筑不敏感的人，甚至不会意识到自己进入了一个世界文化遗产。但如果是建筑或者工业设计相关专业，特拉维夫是个圣地，是一个代表着整个流派起源的圣地之一。
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站在huberman street往东看，一组5层小公寓，简简单单地列成一排，看起来似曾相识，也许世界上很多地方都能看到类似的房子。但一想到这里从1930年代就已经长成这样，就会感受到某种被时代赋予的震撼。
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不过，现代主义建筑的一个缺点也在特拉维夫展现的非常突出
一座装饰风格的建筑，哪怕略显沧桑，只会增添他的韵味
但一座极简的包豪斯建筑，一旦欠缺维护，就会显得丑陋异常
在申请世界遗产成功前后，特拉维夫出台了一系列法案，鼓励业主维护包豪斯建筑，但各种破旧不堪的水泥盒子仍然是特拉维夫的视觉主轴。:企鹅360度打滚铜球:
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